攝影技巧..![包裹作品图]

黑白胶片显影--评鉴你的片
我们已经说过，你要能够判断你的底片，用你的眼睛判断你的底片是多么重要，以致你能了解你的曝光和显影有什么问题从而能够纠正它。并且能使你能够对印片时发现的不正常底片进行补偿；从而使你印出来的照片正常恰当。现在我们来回顾一下所有的可能性，然后把它综合到一起，使得你更容易理解也更容易记住。 　　当你拍一张照片时，你的曝光只能有三种可能性：可能曝光正确，或者是曝光过度，或者是曝光不足。当你显影一张底片的时候，也只有三种可能性：或者是显影正常，或者是显影不足，或者是显影过度。
　　由于曝光和显影的这种组合，决定着你的底片上的密度和反差，那么简单的算数(3x3) 就告诉你有9种不同的可能性，现在我们把它合到一起来看一看。
　　研究这些底片，来看每一张底片的时候都问问自己，究竞曝光和显影的组合是什么样的具体组合产生了这张底片上的具体结果。把这一系列的照片的例子做为参考资料，当你看你自己的底片的时候，就和这些底片比较一下，你会发现这很有用。
　　曝光不足，显影不足，得到的底片非常薄而弱，影像极不鲜明，只有高光处能看出来一点儿。曝光正常，显影不足，底片薄而平，但是全面都能看到有细节。
　　显影不足、平，但是有充分的细节。
　　曝光不足，显影正常，底片薄，暗影处细节不明显，或者消失。
　　底片曝光正常，显影正常，密度恰当，反差也好，照片全面有很满意的细部。
　　两张附图，底片曝光过度，显影正常，密度显得大一些，特别是在高光处，底片往往较平。
　　两张附图，曝光不足，显影过度，在暗影处底片太薄，在高光处底片太厚，反差强，常有灰雾。曝光正常，显影过度，密度较大，反差太强，在高光处细部损失。
　　两张附图，底片曝光过度，显影也过度，很黑，几乎全不透光，暗影太深，高光处细部全消失。

黑白胶片显影--控制显影
我们为什么既说要针对高光显影而又说要用正常的显影时间和温度? 要把每一胶片显影到特定的效果，在早年来说，是很有道理的。因为他们那个时候大多数的摄影者都使用散页胶片，他们往往是一张一张地来显影，他们要看着底片慢慢显出来，达到了适当的密度。他们在暗室中自己显影，看着这个过程。现在我们大多数摄影者都是用卷片来拍摄和冲洗，从12张到36张一卷。显影的时候是成卷的来显影，你要想把每一张的显影程度控制起来是不实际的。
　　这种对单幅的底片逐幅的显影给予准确的显影仍会遇到的，现在在摄影室里用照相机拍摄散页片的那些摄影家们仍很注意每幅的精确显影。
　　还有你有的时候会碰到这种情况，就是要你在光线极不利的条件下去拍摄。例如：拍摄一个反差极强的海滨风景，如果你必须针对暗影曝光的话，那你就会遇到这样的情况，就是你的高光部曝光过度了、极其过度了。如果你拍的整卷的底片都是这样的话，那么你就需要用一定程度的显影不足来补偿。
　　现在你可能要考虑到，如果继续不断地长时间的显影下去会发生什么事呢?如果是这样你就会把所有的受到光照射的那些卤化银颗粒全都转变成金属银，如果达到了这样一点，那么你在显影中你就达到了格玛无限大，格玛你知道是作为标志反差的一个名词，是衡量反差的一个数字，无限大呢?在这里就是最大的意思，那么格玛无限大呢，就是代表达到了能够达到的最大的反差的一个数字，如果过了这一点之后再继续显影的话就会怎么样呢?这个时候凡是被光照射过的卤化银都已经转变成了金属银了。
　　继续显影超过了格玛无限大还继续显影的话，就会使还没有受光照射的卤化银颗粒也转变成黑的金属银了，就会在你的底片上出现很多的灰色影调，这就叫做灰雾(FOG)如果再继续显影，灰雾就不仅是灰而是变成黑了，以至于在你底片上影像就看不出来了，只看到一片均匀的黑。
　　占满全幅的大照片就是彼得·B·卡普兰拍摄的一个墨西哥的印地安老妇人肖像，这张照片需要准确的曝光和显影，才能使它有全面的、各级影调出现，从最暗的、黑暗的深影以至于到很白的高光，例如：她的下唇，那个特别闪亮的部分。

黑白胶片显影--比较反差
现在我们对于反差的理论已经进行了比较详尽的探讨，现在我们再来讨论一下实际的问题，我们现在看看各种不同反差的底片。 　　正常反差的底片
　　这就是我们所谓的正常的底片，它有充分的各级影调，从最黑的暗影中的最深的影调直到在高光中最明亮的影调和在其间的一些细微的中间影调。这样的底片能够用正常反差的印相纸印出使人悦目的照片。
　　为了使我们总是能得到这样的底片，你只需要正确曝光、正确显影，而这也是我们在这个课程所希望能够教给你们的。
　　把平底片和正常底片比较一下，看看在高光处，特别是景物中特别亮的部分，在底片上已经不是很黑了，‘而是一种淡一些的灰色，看看最薄的暗影部分也失去了质感和细节，这个底片既薄了而反差也弱了。
　　印得的照片，整个是灰色影调，既没有很深的黑，也没有很鲜明的白。是什么使得底片变的如此之平呢?被摄体和照明是允许有高反差的。我们还需从别的方面去看一看，全面曝光过度，可能是造成这现象的原因，过度曝光不仅是会增加密度也会造成反差的损失。
　　显影不足更象是造成这个现象的原因，已知道显影不足会使反差降低。我们知道很大量 的曝光过度才能减少反差，而即使少量的显影不足也会减少反差。
　　强反差底片把这张底片和正常的底片相比较，高光部分是黑了，深影部分也是薄的，而中间影调怎样呢?中间影调是层次截然分明，而不是有极细微区别的影调。这样的底片印出来的照片是强反差的，高光部分刷白，有很深的黑影，中间影调的区别夸张起来，灰色的细节很清脆，但是亮处和暗处的细节都损失了。
　　过度显影可能是这个现象的原因，你只要过度显影是会增加反差的，如果你的底片密度大，那么过度显影可能是它的原因。曝光不足也可能是它的原因，如果高光部分挪到感光特性曲线的直线段落，而中间影调和暗影部分在趾部，那么高光部分和其它影调部分之间会有较高反差。
　　如果你的强反差底片的全面密度比较正常，那么原因可能是既有曝光不足又有显影过度。 解决办法：以后你要进行两倍的曝光，而显影要少显约l／4，用正常反差的相纸印照片，看所得到的是什么样的情况，如果照片反差仍太强，就把显影再减l／4，如果它太平了，那么就把显影加到比原来显影只少l／8，如果印出来的照片挺好而没有麻烦，那么你的新的显影时间就对头了，就这样保持用下去。

黑白胶片显影--一般法则
到现在为止你可能已经让这些理论搞昏了，让我们来进行复习把它简化一下。 曝光在密度和反差方面所起的作用如下：曝光量越大，显影后所得密度越大，曝光不足能略增加反差，曝光太过度能够减少反差。太过的曝光过度能够减少反差，’不是一般的曝光过度。 　　显影对密度和反差的影响如下：有两条，显影程度越大所得密度越大，显影程度越大所得反差越大。这实际上是很简单的。我们怎样用这个理论产生好照片呢?我们可以把它综合起来成一个经受了时间考验的一个总的规定，有两条：就是针对暗影曝光，针对高光显影。
　　让我们看看这两句话是为什么这样说的。上面说的针对暗影曝光是什么意思呢?就是要暗影部分能看到细节，能表达出细节来。虽然，当你对暗影给予足够的曝光使能表达出暗影的细部的时候，你同时对高光的部分也必然给了足够的曝光。实际上你很可能已使高光部分曝光过度了。你已知道胶片有一个特点，就是对于曝光过度有比较大一些的曝光容度。曝光过度也会减少反差，特别是当曝光过度太多的时候。
　　那么在显影的时候，你就想把反差拉回来，拉到正常的范围，显影到足够的程度，使能够表达出高光的细部时，暗部的细节也必然能表达出来。为了达到适当的反差，你显影到足够长的时间，使高光部分能够印出闪亮的影调。再长些的显影就会使高光部分变得密度太大而印不出来，应当避免。显影时间越长，反差越大。如果对暗影部分曝光足够，对高光显影也足够(而不是太多的话)，你就能得到一张既在暗影部分也在高光部分都有最多的细节和适当反差的底片。
　　更长的显影时间还有进一步的效果，就是能使金属银集聚成若干大的颗粒。因此显影时间越长，底片上的颗粒就越粗。再总结一下：显影时间越长(直到彬马无限大)，反差就越大，而颗粒也越粗，显影时间越短，反差越小，而颗粒也越细。
　　我们在下面要解释一下什么叫格玛无限大。

   反差
主要是指底片的密度的范围。也就是说，从最薄的暗影部分到最亮的高光部分。一个底片如果它的密度范围很大就叫高反差的底片，一个底片如果它的密度范围很小，我们就叫它低反差的底片。这样的底片就0Ll做软的底片或者是平的底片。
　　是什么决定着反差呢? 首先是由于景物的反差，也就是景物表面实际反光的值数。如果你把一个被摄体进行恰当的曝光而被摄体的影调范围从高光到很深的暗影都有，那么你就得到一个高反差的底片。例如：(拍摄一个滑雪的人)，你拍摄这样一个景一派广阔的雪的表面，滑雪的人穿着黑色的风雪衣滑行，后边有阳光照射在雪的表面上，这样的景便会产生反差强的底片。
　　相反的一个正常曝光的底片拍摄的是一个灯塔，而灯塔在雾气蒙蒙的环境中，这样的景就会产生很平的低反差的底片，如果这张底片是经过正常显影的话。
　　一个全面灯塔的照片。反差的第二个因素是曝光，如果你把你的胶片大大的曝光过度，你就把反差降低，即使显影是正常的，反差也会变低。为了了解怎样会出现这个情况，你应当了解一下在摄影中胶片的感光特性曲线即H—D曲线。它是摄影理论的一个基本工具。这个曲线是延用了两个科学家叫做：黑德尔和德律费尔德的名。这是他们在1890年发展起来，用来表示感光性能的一种方法，这种曲线叫感光特性曲线。(这个曲线也叫做：D—I‘OGE曲线)，它所表示的是银的积累和曝光量之间，在一定的显影程度下的关系，你可以看出来曝光量越大，银的积累越多，达到一定点以前是如此。这个很重要的情况在这个图上表示的超过了某一点的时候，银的密度和曝光量之间的关系就不直线增加了，如果密度完全随着曝光量增加的话，就出现下边这个图里所表示的情况了，而这个关系不是一个曲线而是一个直线了，这个图下边所标注的和上边的图是一样的。这个图表示的就是一个理论上完美的胶片表示的感光特性曲线，曝光每增加一倍，密度也增加一倍，曝光每增加两倍，密度也增加两倍，以此类推。比较一下这一理论上完美的曲线与实际上所有胶片的特性曲线。关于感光特性曲线的解释
　　在这个曲线的趾部曝光量每有增加，只使密度略有增加，‘到达肩部以后，曝光量每有增加并不使密度按比例的增加。只有在趾部与肩部之间，曲线的直线段落，每当曝光量有一些增加时，密度总是随着按比例的增加。
　　这件事和你拍摄底片及显影有什么关系呢？当你把胶片曝光时，如果你曝光过度了，高光的影调就挪到肩部去了，而中间影调仍旧在直线段落，这就产生了一种中间影调和高光影调之间反差小的底片，所以说过多的曝光过度是会减少反差的。
　　反之，如果是底片曝光不足了，那么高光部分的影调就落到特性曲线的直线段落，而中间影调部分或者暗影部分的影调仍在趾部，结果高光的影调密度比中间影调或暗影部分的影调增加密度较快一些，这就产生了一种高光影调与中间影调或暗影部分之间反差大的底片，因此我们可以说，曝光不足可以增加反差；
　　由于胶片对曝光过度能够提供较大的曝光容度，即比在曝光不足的时候能够提供较大曝光容度，因此你宁可曝光过度一点，如果是一个平常的景，曝光过度在大多数的底片上可以有五级或者更多级的曝光容度，而不至于把高光的细部损失掉，但是你不能够曝光不足，如把一个普通的景让它曝光差两级，暗影部分细部将完全损失。曝光过度的时候除非曝光过度很严重才会降低反差。
　　反差和显影 我们已说过感光特性曲线，就是H—D曲线可表示密度与曝光及显影的关系。现在让我们看看显影如何影响密度和反差，这主要有两条：
　　1．增加胶片的显影就增加反差；
　　2．减少显影就减少反差。
　　你如何增加或减少显影程度呢?一般是把显影的时间增加，就增加了显影程度。另外一种办法就是把显影液的温度提高，也能增加显影程度，因为温度越高显影液就越有活力。第三个办法就是换一种活力较强的显影液。
　　为了理解显影如何影响反差，我们现在可以用一种简化的模式。让我们先假定卤化银颗粒在胶片上有十层接受光的照射的区域，这是一个简化的模型，在真实中并不如此，而是多的很，恐怕有上千层之厚，在有些部分有上百万层之厚。现在让我们假定每一分钟的显影会显出一层的卤化银颗粒，5分钟就能显出5层，10分钟就显出10层来了。让我们看看一分钟一分钟地过去以后，显影会发生什么事情。
　　在第一分钟的末尾，我们使得第一层显影了，这包括胶片受光区域的每一部分。如果我们把显影停了，那么仅有的反差是由于绝对没有受光照射的那一部分和受过任何光照射的那一部分显出来的银积累之间的区别。在三分钟之末，暗影部分接受了最少的光照射的部分分别显出了一层两层或三层的银影了，也就是把它接受的曝光量经过显影产生不同厚度的银影了，强烈的高光的部分却还远远没有显出来呢!因为我们还只显到了第三层，虽然它已经受光照射的影响深达第十层了，但在三分钟这一点，在底片上还只有很小的反差。
　　我们继续显影更长些时间，我们就增加这些面积之间的反差，就是有些已接近充分显影的面积，和那些还远远没有充分显影的面积。因此增加显影就增加反差，减少显影也就减少反差。
　　感光特性曲线和不同的显影程度有什么关系呢?上面有两个图，这两张图是座标图都是感光特性曲线。上面一个图左上角写着图A，下面一个图的左上角写着图B，这两个图的底部都在中间写着黑体字ExPOSURE就是曝光量。有两条箭头，往左写着少些，往右那个箭头指着多些，这两个图都是这样。另外在图当中有大黑体字上面可以看出来当显影增加的时候，特性曲线的直线部分就往上升,就与横座标保持一个较大的角度，显影越多这个角度越大，例如：B图这个角度就大些，也就是这个底片已经显影到反差较强的程度了，当这个角度比较小，也就是如A图所示，说明当显影程度较小时，增加同样的曝光量，密度增加较小。在这两个图里面这两条曲线所表现的关系简单。
　　说起来就是显影程度越高在增加同样的曝光量时所得到的密度的差别越大，也就是反差越大。 有时你会看到一些技术教程上面提到有底片的格玛(GAMMA)这个词，格玛就指的底片上的反差，具体的说，就是说明在底片上最厚的部分的密度和最小最薄的地方的密度之间的差别，这可以从感光特性曲线的直线部分倾斜的程度来表示。为要放大用的底片多半是显影到格玛等于·6或者到·70 。
　　(译注：在显影这一课里边这一部分关于反差与显影的段落所说的反差，主要是底片上最高密度和最低密度之差用来代表这个底片的反差，课文里全部提到反差的时候，都是指的这个，也就是印成照片之后，高光最亮的部分与暗影最暗的部分之间，明暗之差的大小，亮的部分比暗的部分亮的很多就叫作反差大，差的不很多或者说很小就叫作反差小。在实际中一个底片或是照片上的反差的大小并不完全说的是最亮或者最暗的密度的差别，或者它们所代表的影调的亮或暗的差别，同时也指的是高光部分暗影部分及其中间影调部分的那许多细部的微小的明暗之差。细部的那些差别在反差上的感觉也起很重要的作用。我们拍一张照片既要求最亮的高光部分比最暗的暗影部分要明显地亮的多，同时也要求中间影调高光和暗影部分的细节也有足够的反差，只有细部有足够的反差才能够使我们看明纫部看出很多的细节，了解更多的情况，得到更多的信息。)

黑白胶片显影--密度
密度是指在底片上一定的部分所积累的银的数量有多少。如果积累的银很多这个部分就成了一个黑的区域，能够通过的光就很少，那么这一部分就是密度大的部分；如果只有很少银的积累，就是比较透明的部分，那么光线透过就很容易，这一部分就叫做底片薄的部分。在底片上的密度从完全透光的部分也就是只有积银最少的密度的部分以至几乎完全不透光的高密度部分，这个范围就叫做密度范围。由于这个底片的影像和最终照片上的影像是相反的，底片上的低密度到照片上面就成了黑的，而底片上的很深黑的部分照片上就成了白的。 　　在底片上透明的部分是只有极少的卤化银转变成金属银，而底片上面不透明的部分是大多数的卤化银颗粒都转变成金属银7。’在这两个极端情况之间，底片上就有了一系列、不同大小的密度。就是这个密度范围产生的全部影像中细节。
　　密度这个词也用来表示整个底片的密度大小，密度大的底片整个底片上的密度都接近不透明的程度，有些部分比另外一部分密度更大，但都不薄，在这个底片上到处都有很多金属银的积累。
　　厚底片的另一个极端、就是薄底片，在薄底片上所有的部分都比较透明，有些部分比其它的部分密度稍大，但大部分都比较透明，因为薄底片上的任何地方金属银都很少。
　　一般的说，你总是要做成这样一个底片，就是说它不是密度很大，也不是密度很小，即不太厚也不太薄，而是处于中间状态，我们就把这种底片叫做正常密度的底片。现在我们看看不同密度的底片，并且来讨论如何处理它们。
　　正常密度的底片
　　当你把你的胶片正常曝光，并且正常显影了，你应当得到一个正常的底片，底片里边有一系列各种大小的密度，但是上面没有太薄或者太厚、以至于印不出来细节的地方。从这样的底片你可以得到一张照片，其中的细节都能够很清晰地看到，从最亮的高光到最暗的阴影，这就是你经常想要达到的目标，就是要得到一个正常的底片。
　　底片太厚
　　观察这张底片看它和正常底片有什么不同，这个底片几乎是全面的不透明的，要是把这样的底片印出来的话，在印的时候，要比正常的底片需要用强的多的曝光才能够得到看来是正常的照片。另外还有好几个附带的效应，就是增加能看的出的颗粒性和损失各种明暗的影调分不出应有的层次来，这两个效果是我们所不想要的一种附带的效果，底片太厚时，就会发生这样的结果。其次如果在印照片的时候要用很长的曝光时间才能够印出一张比较正常的照片的话，就有把底片烤坏的危险，由于烤的时间太长让它翘曲。
　　一个底片如果是密度太大，往往是由于曝光过度，有的时候也由于显影过度或由于两者都有,既曝光过度又显影过度，如果你的底片经常密度太大，你要按以下几条来检查一下。l、看看你的曝光计是不是准确?你是不是按正确的方法使用曝光计。
　　你是不是以正确的显影温度和正确的显影时间来显影?温度稍高就会使得显影液变的活性太强了。 由于密度太大所附加的问题，就是随着密度增大会使颗粒增大，特别是如果密度太大是由于显影过度的话，尤其会使底片有颗粒性，就是使颗粒太粗。如果胶片是由于曝光过度的话，仍旧可以有相当微细的颗粒，除非曝光过度又伴随着显影过度.
　　底片太薄
　　看看这张底片与正常的和厚的底片有什么区别，底片全面都是比较透明的，印出来的照片在暗影中只有很少的细节，在中间影调也细节很少，它和正常底片明显不同的是缺乏正常底片特有的那种干净清晰的影调层次。
　　薄的底片是由于曝光不足或者是显影不足产生的，也可能是由于这两者不足所产生的，到底是那个的过错就要看底片的反差。

黑白胶片显影--保存底片
有两个简单的目的，一是保护它们，再就是当需要的时候很容易找到它们。为了保护，应该用玻璃纸或塑料薄膜等透明材料做成小口袋把它们装起来，这种东西在摄影用品店里可以买到，不要用发亮的醋酸纤维薄膜做的底片袋，尽管醋酸纤维在化学上对胶片是安全的，但是有一个危险就是：胶片的乳剂上会出现些亮斑，这就是用发亮的醋酸纤维和胶片接触时产生的结果。它会在印照片时在不同部分产生不同程度的污斑。
　　当你的胶片干了的时候，用剪刀仔细地把胶卷剪成若干条来贮存，把35毫米胶片剪成五至六幅一条，为了在垂直的方向进行接触式印 片的时候，五幅一条比较好，为了横着印片的时候是六幅一条比较好，如果是120或620的卷片呢?就要把它们剪成四幅一条，把这些胶片条条装在玻璃纸袋里，并且在底片袋上标明底片的名称或号码，能够\帮助你识别这些胶片，在接触印片时纸的背面，也写上该胶片同样的号码。
　　你可以把这个底片袋按照次序装在盒子里面，做好的底片盒并且带着隔开底片的检索卡片在摄影材料店也可以买到，另外还可以买到8.5×ll英寸的散页玻璃纸袋或塑料袋用它来把若干条的胶片装起来，每一页都能贮存若干条。这样就可以按顺序贮存在一个散页夹里，不管是装在盒子里还是装在本子里，你应当把底片贮存在冷的干燥的地方。为了能把任何底片很快地查找出来，要把每一条或者每一页底片都编在为查找用的底片卡上，在这个查找用的卡片上，你可以把胶片的日期，题材内容，胶片号码都标注上。总是按照一定的次序排列你的胶片把它存档。那么每当需要它的时候能够在1分钟之内或者不到1分钟就找到任何一张底片。

黑白胶片显影--观看底片
最初，当你看一眼已经显影的底片的时候，你会觉得有些把你弄糊涂了，所有影调都是相反的，本来在景物中是亮的，在底片上是暗的，原来是暗的地方，在底片上却是亮的。从这些反转的现象，你可以看到你的被摄体的一个轮廓，但这是什么意思呢?这个底片在没有印成照片以前，你看着这底片能看出什么来呢?
　　你能看出很多的东西来，你的底片上存在着象金矿一样那么多信息，关于你的照明，你的曝光，以及你的显影，能看出很多事来，这些因素合起来能够产生关于底片的三个基本的质
　　第一：密度(主要是受曝光量所控制的)。
　　第二：反差(主要是受显影所控制的)。
　　第三：颗粒性(主要是受所用胶片的类型所控制的，也受到显影的控制，也多少受曝光量多少的控制)。
　　你在做了一些练习之后，你就能够学着“阅读”你的底片，也就是说，你在观察你的底片的时候你就能够评价它们的相对的密度反差和颗粒性。
　　看你的底片最好的方法就是冲着比较柔和均匀的光，冲着光去看它，这不是说要冲着很强的太阳光或者是直接对着的灯光，而且相反。最好是用一个光箱里边装上灯光而上边有一个半透明的玻璃或塑料，通过它使得光线变的柔和起来，在摄影材料店可以买到这样的光箱，但你现在还不需要买，因为还有一个更简单的办法。
　　你只要冲着一块有光照着的白纸板或者是一堵白墙或者是天花板，有光投射到上面的时候，这个光是柔和的均匀的，能够使得你容易看底片。
　　胶片、照明、曝光和显影之间的关系 当你研究你的底片上的密度和反差的时候，你就会很快地发现仍砌照明如何，你的曝光亮如何，你的显影程度如何，这些因素相互作用综合起来产生出你的底片，在以前我们讲曝光那一课的时候提到过这个事实，我们说曝光和显影相当于一个硬币的两个面，此外，所用胶片的种类和照明，也是同样的重要。
　　这些因素互相影响变的越来越清楚，当你回想一下，在制作一张照片的时候，发生了些什么就更清楚了。
　　1．光线投射到照相机里胶片上的卤化银颗粒晶体上的时候，就产生一些看不见的变化，在卤化银晶体里有了看不出来的变化，这个变化的形式和变化的强度是由光的量来决定的，就是投射到胶片上每一点的光的量所决定的，而这个又受被射体所得到的照明所控制，被摄体的形状和光暗安排的图案，胶片的性质，还有选择的曝光量等等都产生影响。
　　2．由于这些改变了的卤化银颗粒所形成的潜影，通过显影过程转变成永久的影像，通过改变显影的多少你可以控制这些曝过光的颗粒由显影而转变为黑色的金属银颗粒的数目，其结果通过显影你可以控制底片的反差，而且也能够对于密度和颗粒性有相当的控制，现在让我们逐项的探讨一下这些问题。
　　用一个光箱(有光的箱子)来观察底片是最好的办法，从白色表面反射的光线来观察底片，就是把底片放在白色表’面之上，用表面反射过来的光线来观察底片也是够好的。

                        黑白胶片显影--显影的步骤
第1步： 把胶片缠绕在片盘上
　　你需要一个完全黑暗的地方来做这件事，如果你没有一个暗室，一个暗的小间也可以。要先试验一下这间小屋能不能用，你就站在这个小屋里，站三分钟看一下小屋里有没有漏光的地方，假如看不到有漏光的地方这个地方就可用，如有漏光就用毛巾或其它东西把它堵上。
　　在整个显影工作当中把胶片缠绕到片盘上是唯一的一个要用一点技巧的地方，这个地方是你不能够出错的地方，所以应当很好的练习，你可以先用一卷废片来做练习，直到你能够在全黑中做这件事做的很有自信，你可以把眼睛闭上做或在全黑中来进行这个练习，你把这个练习做好了以后要省你很多的事，减少你很多浪费并可避免你将来冲坏很有价值的胶片，因此做这样的事是一件很重要的投资，你要反复的练习，直到它变成一个很习惯的事情。其实在片盘上缠胶片是件容易的事，只要把显影罐、片盘、显影罐的盖还有剪刀，放在你在暗中容易摸到的地方，然后把冲洗要用的药液也预备好。按厂家说明把药液稀释。药液都要让它们达到应有的温度，现在你就可以往下进行了。
　　把35毫米的胶片暗盒打开，把胶片从暗盒里头拿出来，切莫把你的手指摸到胶片的表面，无论何时只能夹住胶片的两个边不能磨擦它的表面。
　　用剪刀把胶片头上的一段窄片头剪掉。把胶片很仔细地续到片盘里去，按照显影罐制造者的说明书去做。你必须把胶片的两边轻轻地压弯让胶片形成瓦状，如上面团5·7所示，如果不这样的话胶片就续不进去。
　　如果你是用的一个120的卷片你按照同样的办法把胶片续进去，你在续胶片的过程中把胶片背面的黑纸要去掉。当你把整个一卷胶卷缠绕到片盘的沟槽里面以后，可不要让胶片从沟槽内滑出或重叠起来。做完之后把片盘放在显影罐中，再把显影罐的盖盖上，要盖紧，现在你就可以开灯了，而且在正常的室内光线下进行以下的工作。以上工序见图5·5一图5·8。
　　第2步：注入显影液
　　首先你要用一个量杯把你所需要的显影液注入量杯中，倒上足够的显影液，使得它能够在显影罐中把胶片完全浸没，这个时候要检查一下温度，把计时器拨到你所预备用的时间然后开动它，这时候立刻把显影液倒入显影罐中，通过不透光的开口倒进去，要倒的快而且不要停顿要连续地倒，应该是少于20秒钟以内倒完，这是说你的显影罐如果容量是16盎司的话(如果你用的时间长了一些，那么你的显影就可能不够均匀，因为在显影罐底部的胶片就会比在显影罐上部的显影的时间长一些。)倒入显影液时，最好将显影罐略为倾斜一点而不平放。这样既容易倒而又不易集聚气泡。(见图5·9)
　　第3步：搅动
　　当把显影罐装满显影液以后，拿着它在一个硬的表面例如是工作台的台面或者是水槽的底部把它轻轻地敲一敲，这是为了使得胶片上面附着的气泡能够跑掉，再把显影罐上下颠倒3次，然后把它平放。这种颠倒搅动的力、法每隔30秒钟进行一次直到全部的显影时间完毕。
　　一定要按照随显影液提供的建议进行。上面所推荐的显影操作步骤对绝大多数显影液都适用。注意：当拿显影罐的时候，千万不要只拿着它的盖就拿起来，而要确实拿着整个显影罐的罐体。
　　怎样进行搅动，对显影的速度是有影响的，搅动越多，显影的速度也越快。你必须要保持一个总是一致的显影步骤，以便得到保持不变的结果，你是怎样搅动的对显影的程度是有影响的，因此应当是每一次都以同样的方式搅动，来使你的搅动标准化，就象你把显影时间和温度都标准化一样。
　　在各次搅动之间，把你的温度计冲洗一下，把量杯也冲洗一下。然后把量杯里边倒上足够的停显液，让它能够盛满显影罐，要检查一下停显液的温度，让停显液的温度和显影液的温度差不到l一2度，如果使用的停显液冷的多或热的多都不好。温度的突然变化会使湿的、很软的胶片乳剂膜收缩或膨胀。乳剂膜膨胀和收缩会产生一种不好的效果就是发皱，因此要保持温度准确，从头到尾都要准确。
　　重要：不要忘记把显影罐在硬面上敲敲，就是刚装上显影液后把显影罐敲打一下。我们发现同学们在显影中最常出现的问题就是底片上面有由于气泡所产生的痕迹，按照所指示的方法把显影罐在硬面上敲打一下，会帮助你避免底片上发生这样的问题。
第4步：倒出显影液
　　当你的计时器按照所要求的显影时间响起来的时候，赶快把显影液倒出来，准确的计时是很重要的。 如果显影液是可以再用的，就用漏斗把它倒回盛贮藏显影液的瓶子，这个瓶子里已按照规定把补加液加进去了，如果这个显影液不是可以加补加液再用的那一种，而是配好了只能用一次的，那就应当把它在水槽里倒掉。
　　第5步：注入停显液
　　要很快地并且连续不断地来注入停显液，要把显影罐进行搅动，就象你搅动显影液一样。在停显液中停显的时间并不严格，用醋酸作停显液的时候，半分钟就足够了。
　　第6步：把停显液倒出
　　把用过的停显液倒入水槽的出水口。——有些停显液商品有指示剂，可以用到停显液变色为止，也就是说，在没有变色之前，它们还可以再用，因此这样的停显液你还可以倒回到装它的瓶子里去。 把你的量杯、漏斗和温度计都用水清洗一遍。
　　第7步：注入定影液
　　定影液应当和显影液停显液保持同样的温度，把计时器拨好，注意定影的时间，定影开始的时间，把定影液注入显影罐搅动30秒钟，然后每分钟损动10秒，在各次的搅动的之间要把你的器皿冲洗一下。
　　从理论上说：一旦胶片已经进入海波液中一分钟你就可以把显影罐上的防光盖拿掉，去看看底片，而不至于把它损坏，但是因为胶片已经缠绕在片盘上了，这样做是不实际的，你最好拒绝这种诱惑就是不要急着去看。
　　虽然定影时间不是十分严格的，仍应按照制造者的说明使它标准化。如果胶片放在定影液中时间太长了，海波会使得底片漂白，就是使得底片变薄，如果定影时间不够，胶片上就会积累一些乳白渣子，这两种缺点都会使得印照片遇到困难或者是根本不能印。
　　第8步：把定影液倒出
　　定影时间已到，用漏斗把它倒回原来装它的瓶子，要保持一个记录，就是定影液已定多少卷胶片，特别是每一夸脱，每一加仑的定影液已定过多少卷胶片。一加仑相当于4．5升的样子，在定影液还没有耗尽的时候就要把它倒掉。
　　现在你可以把显影罐上的防光盖拿下来，你的底片不再怕光了。

　　第9步：胶片的水洗

　　将胶片在片盘上浸没在一个器皿里的水中。
　　已经显影的胶片现在可以拿出来在水中清洗45分钟，按照显影定影的温度，水洗要把残留的海波完全洗掉，水洗的时候也可以用一个水管把水通到显影罐片盘的中心孔内，这样可以保证水直接透过胶片来洗胶片，照片中表示的把片盘放在一个量杯里来进行这样的水洗。如果你只是把水注入显影罐，那么上面的水在改变在更换，而显影罐底部的水却保持不变，要使水全部更换这是很重要的。
　　为了进一步保证完全的水洗，有些化学药品叫做助洗剂。在摄影器材店里可以买到，其中有一种叫清除海波剂，是柯达产品，另外还有一种产品叫做PERMAWASH的，是海口公司的产品。紧接着定影之后，把胶片在水中漱洗30秒钟，然后浸没在海波清除剂中l一2分钟，同时进行轻轻的搅动，然后在水中清洗5分钟，要在流动的水中清洗5分钟，如果水的节约非常重要的话就每1分钟换一次水，要更换5次。
水洗完全后，就把胶片放在一个器皿中，里面有少量的防渍剂，防渍剂的稀释要准确按照制造者所提供的说明，如果防渍剂太浓了对胶片是有害的，搅动约30秒钟，防渍剂能够减少水的表面张力使水不能粘着在胶片上，结果是有助于使胶片上不至形成一些不快的由于水滴在干燥中所产生的水渍的条纹，并且能够使得干燥加快而不至于在干燥中有灰尘在胶片潮湿的时候落在胶片上，要把防渍剂稀释，不要把防渍剂的容液直接往片盘上倒，因为这样能产生气泡。而是要把溶液装在一个器皿里，然后把片盘放进去，就象图5·15上表示的那样。
　　第11步：把胶片挂起来晾干
　　这些步骤完了之后，把胶片用一个夹子夹住，把胶片挂起来。如图5·16、5·17所示。 首先你要把多余的水去掉，为了去掉多余的水，有各种东西可以用，有海绵夹(它是一种夹子，里边用海绵粘上)，这种海绵夹有一个时期被推荐为擦干胶片的辅助工具，我们认为更好的是用粘液海绵，这是一些制造者专为摄影用途制造的，有一个合乎逻辑的问题，就是如果制造者说从湿润剂中取出可以把胶片挂起来晾干。我们是不是还需要把胶片用什么东西 擦一撩呢?
　　我们在这里可以解说几点原因：
　　a：胶片在把多余的水抹掉之后，就干得更快一些，能够减少在上面落灰或其它损害的可能。
　　b：把多余的水去除，同时也就去除了沾在胶片表面的水中的任何颗粒。
　　c：轻轻地把防渍剂撩除，可以避免在底片的表面上留下由于防渍剂太浓或水中杂质引起的斑痕。
　　为了去除胶片上多余的水，要用海绵片夹在胶片上做这个工作，可以用杜帮8号海绵或其他同等海绵把它剪成一些片片，这些片片的大小可以同烤面包的片片大小差不多(也就是约为l／2x 3x 5英寸)，要把这些海绵片先彻底洗干净，再把它挤干，然后把夹子夹在胶片的上端，但是你必需先把多余的水用海绵擦去，夹子中带的多余的水也要去除把胶片头用两片海绵夹起来吸去多余的水，然后再把夹子夹在胶片的一头，挂在天花板的一个勾子或钉子上，或是挂在晾衣服的绳子上。胶片挂起来以后，把胶片用海绵片夹起来，轻轻地施一点压力，从上到下抹下去。现在把另一个夹子夹在胶片的下端，可以做一个坠于把胶片的下端向下坠防止胶片在干燥中卷曲。
　　挂胶片一定要挂在没有灰尘的地方，也不要挂在经常需要走动带起灰尘的地方，要远离墙面或能让胶片贴上去的地方。在干燥的初期，胶片会弯曲或卷起来，就象一条愤怒的蛇，这就很容易沾上任何靠近它的东西，如果你要挂起来不止一卷胶片的话，一定要在两卷之间保持至少十至十二英寸的空间，千万要避免有风吹或空气流动而使它们靠近起来。现在把你的海绵清洗一下，把多余的水挤掉，然后把它放在干净的塑料袋里边保存起来。在二至四周之内它们将保持是湿的，在两次使用之间以湿的状态保存海绵最好。

黑白胶片显影--控制温度
准确地控制温度对于显影的成功是非常重要的，水浴：你的显影液的温度如果不适，不是规定的温度，你需要把它冷却或加热，用什么办法呢?用一个水浴，什么是水浴呢?就是一个装水的器皿，大一点的器皿，装上水之后把你的量杯里装上你要用的显影液，再把量杯放在水浴中，水浴里边可以放上凉水，也可以放上热水，根据你的需要，如果你要使显影液冷却一些，你可以稍微加一点冰块在你水浴中，也可以让流动的凉水在你的水浴外边贴着边慢慢冷却，但是千万要注意别让水流入你的显影液中，如果你要把药液加温你可以用热的自来水。 　　保持继续搅动显影液并注意它的温度，当温度达到规定的数值，那么就要立即把量杯从水浴中取出。不锈钢的量杯在水浴中使用比玻璃的更好些，它比玻璃的量筒更容易传热，比较容易调节温度，玻璃量筒是可以用的，但是调节温度要慢一些。
　　快冷却，你要想很快的冷却你的显影液的时候，可以把一个密封的制冷计放在水浴中。在一些家庭用品店里可买到有密封包装的制冷汁。你不用时把它放在冰箱里。你要冷却显影液的时候，就可以直接把冷却计放到显影液里边去，用前用后都要把它洗干净。
　　快加热，用一个不贵的煮咖啡的电热丝放到药液中去，这个也是在一些家庭用品店里可以买到的，但是要仔细地看着这个温度，它加热时非常快，你回头看一下的时候药液就有可能煮沸了。
　　室温：最容易的办法是在室温下来进行冲洗，如果室温在65。F到80。F之间的话，在这样的室温下贮存的药液它能保持它们的温度很长的时间，这个温度就是室温用不着你费什么事了。
　　如果室温不是68下那么你可以看制造者所给的时间温度表，看看如何修正显影时间，例如说，柯达公司它提供了一个显影用的推算盘，上面有显影温度显影时间的推算数据，柯达公司还有一个柯达暗室资料，它里边提供摄影用的产品都是柯达的出品，但是对其它公司所制造的产品也不难修正，也可以适用。
　　例如：前面这个表就是柯达说明书上提供，为了用柯达TRI—X这个胶片，就是用三个x胶片的时候用的什么显影液，什么温度，什么时间的。我们已经讨论过这表的用法，现在我们可以再复习一下。
　　已经了解到用没有稀释的办—76原液在一个显影罐中温度是在68。F的时候，显影时间是8分钟，在75。F时，显影时间只要5分半钟，因为显影液温度越高，它的活力越大。表中的另一个例子：如果你用1：1的D一76稀释液，那么显影时间在68。F时为10分钟，或者是75F8分钟。显然，稀释使显影作用减慢。按照表中所列的，你可以对大多数的室温选择到适当的显影时间。

                         黑白胶片显影--使用黑口袋
如果你没有一个合适的暗室，也没有一个暗的小屋子来装片子的话，你可以使用一个黑口袋或者是装片子的口袋，黑口袋是这样的一个东西，就是实际上它是一个软的暗室，其实这个口袋的构造就相当于一件毛衣而是防光的不透光的，它的顶上和下部是缝着的不通的。
　　在使用的时候把口袋的底部拉链拉开然后把底片和显影罐放进去，再把拉链锁上，另外的一头有两个开口，开口的口上有弹性的松紧带就相当于两只袖子，从袖子里把两只手伸进去，然后把两只袖子往上拉，直到拉不了了为止，这时候显影罐和胶片用手都可以摸到了。因为上下都是封住的里面是一个黑暗的空间，所以装胶片就很安全而且很舒服了。建议你先找点废片练习往显影罐里装，装的熟练之后再把拍好的胶片拿来装。
　　注意这个黑口袋除了在洗片子的时候用之外，还在摄影的时候有用，如果你在摄影的时候你的照相机发生什么故障的话，你可以把照相机装在黑口袋里边重新摸一摸这个胶片装的如何来排除故障。如果故障排除不了也可以在暗袋里把胶片从照相机里安全地卸下来，然后再去处理照相机。

黑白胶片显影--贮藏药品
你每次配药的时候不防多配一点，不仅仅配为一次冲洗所用的，这样你可以把多余的先贮藏起来。现在就讲讲你用什么方法来贮藏你配制好的化学药品，能够保持药品新鲜越长久越好。
　　1．用不透光的瓶子：光线可以使有些摄影化学药品变质，一定要保持这些瓶于是彻底的干净。
　　2．瓶子里装的各种药液要装满，要装到瓶口，瓶口要用瓶塞塞得紧紧的，最好用玻璃瓶而不用塑料瓶，特别是为装显影液的瓶子。塑料瓶子容易使药品和空气接触之后氧化(假如时间长的话)，而玻璃瓶子比较好，塑料瓶子中药品容易氧化些。
　　3．你贮藏药品时要离开热源，不要让它受热，不要让它受很亮的光照射。
　　4．把每个瓶子都标注起来，连瓶盖也标注上，以避免一种药品在不经意的时候同另外的药品混淆。可用一英寸宽的胶布贴上来标注，我们也建议你除了把药品名字标上也写上你配药的日期，制造者的说明书上常常提供你一个数据，就是保藏在架子上的药品能够经多少时间，‘如果过了这些规定的时间那么就不要再留着这些药了，就把它倒掉。
　　5．不要在一个盛装过某一个药液的瓶子里，又倒上另一个药液，即使你把这瓶子洗过了，你看上去也挺干净，但还是靠不住，曾经装过药品的瓶子可能留有看不见的残渣使你的新药受到污染。
　　6．在瓶子里的顶上，不要留下一个空间，要把药装满，当药液和空气接触的时候会氧化，以至使得药液的作用减弱。你可以买几个小玻璃球(在玩具店里买)，然后把它洗干净，在药液不够满瓶时，把它放到你的药液瓶子中，这样使得瓶子里的液面提高到瓶口，然后再把瓶盖盖紧。
　　7．为了使你所需要贮藏的空间不太大，你可把你的药品按照厂家说明在浓缩的状态下贮藏，有的药你把它稀释后所成功的量够用一次就行了，这样你就不必贮存许多的配好的药了。这个浓缩的药叫做贮存液，稀释的药叫工作液，这个在制造者的说明书里都有规定。
　　8．注意不要用有金属盖的瓶子来贮存摄影用的药液。金属盖会被化学药品所腐蚀而药液同时也被污染，用塑料盖完全可以。

黑白胶片显影--安排胶片的显影
以后我们将要告诉你们如何布置一个多用途的暗室，但是你现在还不需要。只要有一个能够供应流水的任何一间屋子都可以用来进行显影，例如厨房，洗澡间或者是洗衣间。
　　把地板上用报纸或者塑料薄膜盖上，如果地面是有地毯的，摄影药品会留下污迹的，你要准备很多的纸巾随时用来擦你的手和各种器皿。把你的各种药液按使用次序排好，把盛它们的器皿都摆开来，以便很容易的顺手就找到。
　　在你还没有做其它的事以前，你便要先把你的设备器皿清洗干净，要弄清它是真正的干净。配药总是按照制造者的说明准确地进行配药。
　　如果你买来的药是粉末状的，那么把你的量杯先按照制造者的。要求装上一定量的水并按照所要求的温度。然后把药粉慢慢地倒进去，一面倒一面不断地搅动，一直到它完全溶解为止。如果在同一个溶液里面，要用不止一种药品，那么你就要按照次序把一种药溶解完了以后再溶解一种药，不要同时放进去。
　　如果你买来的药是瓶装的，已经是溶液的话，那么你就要按照制作者的说明来稀释，稀释的程度有的时候是1：1，或是1：2，或是1：3等等。1：1的意思就是要用一份药，一份水，1：2是一份药，两份水，1：3是一份药，三份水。例如说你要配32两的药液，而比例是一比一，你可以先量出16两的水，再加16两的溶液。如果比例是一比三，那么你就先量好24两的水，然后加8两的药。
　　一般是把药先加入量杯或量筒里，然后再加水，但是有个例外就是停显液，这时，你要把水先加入量杯里，然后加28％的醋酸，不要先放醋酸再加水。
　　如果你发现药品对你的皮肤有刺激，那么你可以戴上橡皮手套，有许多人对显影剂特别敏感，所以你不要大意。如果你的手沾上了显影液，马上就用清水冲洗掉。
　　有些人对某些药品或显影剂中的某些成份是敏感的，特别是有一种药品叫米吐尔(METOL)，柯达公司叫 米土尔为依仑(ELON)，有些显影液不用米土尔或依仑，用另一种显影剂叫菲尼酮(PHENI DONE) 这个菲尼酮对皮肤的刺激性小一些，菲尼酮是依尔福的商标。你只要看所买的东西的标注就知道里边的成份有些什么。读说明书 在你的胶片的说明书上常常包括这样的资料，在用不同的显影液的时候，显影时间要多长，例如下表所列： 首先你要决定用什么显影液，假如你用D一76，这个表就告诉你，用D一76的时候要怎么样，它告诉你要稀释的程度，这个表中关于D一76列了两项：D一76和D一76(1：1)，没有注几比几就是用原液。有几比几就是稀释液。1：1就是用一份水加l份D一76原液。
　　温度：这个表上告诉你从65。F也就是18。C一直到75。F(24℃)，你把你的温度计放在稀释的溶液中，如果室温是72。F或22℃。
　　时间：如果你按72。F显影，那么显影时间在一个你常用的小显影罐中就是9分钟。搅动：这个表还告诉你在9分钟的显影时间里，用小的显影罐时，在每30秒钟搅动一次的情况下要9分钟。
　　所以这一表告诉你的是：如果你用1：1的稀释的D一767温度是72。F，你在小的显影罐中要显影9分钟，每30秒钟搅动一次，你所需要知道的就是这么多。

黑白胶片显影--显影用化学药品
显影用的化学药品都有两种形式供应，一种是包装的，一种是用瓶子装的。
　　1．显影液：你可以买粉末状的显影剂(要按照制造者的规定把显影液的粉末溶在水里)或者是买一种液体的，是以液体形状来供应的，(使用的时候按规定把它稀释。)在市场上供应的有很多不同的显影液，有些是通用的，有些是为专门的效果使用的。
　　如果你到一个摄影器材店去，要想挑选显影液，从他们的架子上摆的多种多样的显影液中挑选。你在他们的货架子上一看那么多种类你会感到惊讶而不知所措，他们都保证反差很好、颗粒细、影调层次丰富好、显影速度快，这么多种类你不知选那个种类才好，但是侥幸的是你很难买错，因为它们几乎所有的都很好。
　　从这么多的显影液中我们建议你挑选一种多功能的并且老盯着用这一种，在这个课程的进程当中一直使用它。 如果你在随胶片来的说明书上看到有些专门提到的显影液，他们对于某些胶片推荐一定的显影液，你可以注意到一件事，就是这些制造者一般都是推荐他们自己生产的显影液。柯达公司只推荐柯达的产品，我们对柯达产品无可非议，但在市场上还有很多不同的厂家出的显影液也都好用。
　　柯达D一76和伊尔福ID—ll是为许多用途都很好的显影液，对于以下这几种胶片它们都极好。象TRl—X7PLUS—X，PANATOMIC—X和其它的黑白胶片。它们的正常显影时间约为7分半钟，这个时间既足够长，便于你稍有错误也不怕把你的画面损坏3又足够的短，让你使用方便。伊尔福ID—ll和柯达D一76简直是完全一样，因而这两种显影液替换着用都可以。
　　显影液有两类：一类是用一次就把它丢了不要再用了，另一类是可以多次接着使用的，效率衰退的时候可以加补充液，这样就可以省一点。用补加液时就使得显影液能够一用再用，而显影的质量没有显著的变化。你要是用这样的办法的话，除了显影液之外还要买补加液7例如用柯达D一76，除了D一76之外，还要买D 76一R，这是它的补加液。 显影液和补加液往往是分别卖的，而不是在一块卖的，你配好了显影液，还要再配补加液，而且分别放进两个瓶子。因为每显影一卷是用来补充显影液中的显影剂的活力，在它已经衰退之后，可以继续保持它原有的活力不变。 加补加液的办法不能无休止地继续下去，好在制造者往往提供一个界限，一般是当补加液容量达到相当于原显影液容量的时候，之后就不要继续再加了。我们推荐你要保险一点，只要补加液的容量达到了等于原显影液的l／4的时候，这个原液就不要再用了，就应该把它丢掉了。买新的显影掖还是比把一卷胶卷给冲毁了便宜一点。
　　2．停显液：你在摄影材料店是可以买到一瓶或是一包停显药，可是如果你要想更便宜些，便是由你自己来配，你可以买一瓶28％的醋酸，这个可以在摄影材料店买也可以在药房里买，把一两半醋酸(1.5英两)，加到一升的水中，就成了停显液了。
　　3．定影液：你可以买现成的定影剂成包的，或者是买定影液瓶装的。定影液的外号名叫海波，你可以按照制造者的说明来混合或稀释，配成定影液。
　　为了冲洗胶片我们建议你预备下快速定影液，只要三、四分钟就可以定好，你的定影液一定是要有坚膜剂的才好，坚膜剂能够使得胶片的药膜即胶片的乳剂坚固，这样不容易把底片损坏。
　　我们建议你用柯达的定影剂(是一种粉末的)或者是柯达决定影剂(是液体的)，另外也可以用伊尔福的定影剂(液体浓缩液)，这些都是有定影剂和坚膜剂混在一起的。你用的时候要按照厂家规定的说明书来使用它们。
　　4．防水渍剂(WETTINOAOENGT)又叫湿润剂。这是用瓶装的浓缩液体，用的时候要把它稀释了来用，按照制造者的说明稀释。例如：柯达的KODAK PHOTO FLO稀释的比例是1：200，即在一夸脱水里，就是将近一升的水里，倒上几滴就行，注意不要配更浓的。否则就会在底片上，在胶片上留下没法去掉的污垢。较稀的溶液，例如1：300对PtIOTO FlO来说就挺好。

黑白胶片显影--需要的设备
在显影中你所需要的所有设备，都摆在图52这张照片里表现出来了。这里需要买的东西并不多，而且这些东西你都可以在附近的摄影店里边稍稍一点投资就可以买全。这些东西都是什么呢?
　　1．可在有光的情况‘下使用的显影罐，这是一个塑料的显影罐也可能是金属的，它们有三个到四个部分：A：显影罐的罐体，用它来盛着各种不同药液o B：一个片’盘，或者是几个片盘，用它来把胶片缠绕上。C：一个不透光的罐盖。
　　2．暗室计时器，你需要一个精确的计时器，尽可能买一个比较大的，表面大而清楚容易读出它的数字来。
　　3．瓶子，你需要若干瓶子，至少需要3个装不同化学溶液的瓶子，因为这些药液较长时间暴露在有光的地方时，会受到影响，会变质的，所以瓶子应当用暗色的玻璃或暗色的塑料。 你买的这些瓶子应当有一个夸脱的容量，一个夸脱相当于将近一升，要广口，便于倒进倒出。为贮存显影液最好用玻璃瓶，装停显和定影液则塑料瓶也可。
　　4．温度·计。时间温度法显影要求准确计量温度。建议你买一个专供暗室用途的金属温度计。
　　5．量杯。买一个容量为一夸脱的配液量杯。塑料、金属或玻璃的均可，不要用铝制量杯。
　　6．漏斗。一个小的塑料漏斗。
　　7．搅棒。
　　8．胶片夹。用以夹住胶片，吊起晾干。至少2个，最好4—6个，晾衣夹即可。
　　9．湿润剂。柯濒勺photoflo湿润剂可用来促成无水渍快干。
　　10．海绵。为摄影工作用的化学海绵较宜。
　　11．剪刀。任何家用剪刀就行。
　　12．玻璃纸底片袋。用来贮存你的35毫米底片每条4—6幅。你还需要一个开瓶器或柯达开暗盒器，以便把35毫米胶片从暗盒中取出。

黑白胶片显影--显影罐的选择
显影罐有好几种普通的类型，见图；3，最普通的几个类型下面提一下： 不锈钢显影罐，不锈钢的显影罐比另外一些类型要贵一点JL。但是它们比起其它花钱少一点儿的用起来优点很多，它们比较容易清洁、耐用(如果用的仔细，够你用一辈子的)。它们的构造使化学药品流动比较容易，特别是在搅动的时候。有的罐大些，有的罐小些，有的能够让你装八个片盘一块儿显影，它们可以在几秒钟擦干立即再用这是不锈钢显影罐的又一优点。 　　塑料显影罐，塑料显影罐有两个基本的类型供应，一种是可以提供可调节的片盘，使你可以显影从35毫米直至2十英寸宽的胶片。还有一类是用塑料保护带的，塑料保护带的两边有凹槽，它是让你把胶片和塑料保护带一起缠在片盘上进行显影的，边上有凹，槽的保护带的显影罐，在胶片和保护带缠到片盘上以后，可以使药液浸到胶片的所有部分。塑料类型的显影罐有些局限性，大多数的塑料显影罐只能冲洗两卷35毫米胶片，或者一卷120胶片。再就是片盘上有沟槽，不易干燥只要里边有一点儿湿气，胶片就容易粘连，连续冲洗大量胶片就造成一定困难。它还需要有一根棍儿，做一个把来进行搅动，在操作中如不仔细，在胶片上容易造成一些条纹。
　　塑料显影罐使用有凹槽的保护带的一种，比用片盘的容易使用一些。但是必须保持保护带非常干净，在每次用过之后都要把它很好的清洁，因为保护带和胶片的接触面积很大，它就成为一个潜在的形成胶片上划伤或磨伤的原因。
　　塑料显影罐，特别是它里面的片盘，如果对热暴露时间很长的话，它就容易翘曲，因为它可以调节片盘的位置，每次使用时要看它调节的合适不合适。如果其中的上下沟槽太紧，胶片不容易续进去，或是张开的太多了，胶片就进不了槽，容易掉出来。
　　我们推荐用不锈钢的显影罐，它既能装35毫米胶片，也能装120胶片。120的片盘和35毫米的片盘直径是一样大，可以装在同一个显影罐中，这样比较经济，也比较灵活。
　　显影罐有各种不同的尺寸，显影罐越大它能够装进去的胶片的卷数就越多，一个中等大小的显影罐在照片的前左方是一个很好的选择。象这一类的不锈钢罐，尽管比较贵些但是值得推荐。(注意不要把NIKOR显影罐这个牌子同日本产的NIKKOR牌的镜头牌号混同起来，它们是两个完全不同公司的产品)。

黑白胶片显影--显影的基础知识
显影是一个化学过程，在这个过程中要把在胶片上曝了光的潜影转变成永久性的影像,尽管你的最后的目的是要得到一张好的照片，但为了要达到这个目的，你首先必须要制成一张好的底片。 　 我们已经把制成一个好底片，需要做的第一件事情在第四课上讲过，那就是要使胶片曝光，要正确曝光。在这一课里面，我们就要论述第二阶段，第一个阶段是正确曝光，这下一半就是要把胶片正确显影。
　 如果你还没有自己的暗室，现在你不必发愁，在这一课所要讲到的是技术，你了解了这些之后，你就可以把你自己曝了光的胶片很快的而且是很容易的使它显影，既使你还没有一个暗室。显影的各步骤
　 显影包括这样几个简单的步骤：首先你把已曝光的胶片浸入一种化学药品中它叫做显影液，这个显影液对于胶片的反应是有选择的，它只使部分变成金属银。怎样选择呢?就是只使那些已经受了光的作用的那一部分卤化银晶体转变为金属银。而没有受光影响的那一部分卤化银晶体是不会转变的。
　 你把这个胶片放在显影槽中，直到有足够的已曝光的卤化银晶体转变成金属银。 然后，你必须要把这个显影的作用停止，为什么呢?因为如果你让它继续浸泡显影液中你的底片就要变得反差太强，而印照片就不容易印好了。因此要按照步骤一步一步地来做，我们在这课中要把这些都谈到，你要在正确的时间把胶片从显影液中取出来，把它另放在一个停显液中，这样它就立刻停止显影过程。
　 如果在这个时候再看胶片，你就可以．看到一个底片似的影像，但是没有被曝光的卤化银颗粒仍旧在这个胶片上。这个时候你如果把灯开起来，它就能使得胶片曝光，这样就毁掉你的影像了，你必须把这些拍摄时候不曾感光的卤化银颗粒先去掉。这样你才能得到一个永久性的底片。
　 这个事情怎么做呢?就是把胶片从停显液里拿出来放在定影液中；这个定影液里面就是我们常说的海波，海波能够使不曾曝光的卤化银颗粒溶解，这样剩下来的就是一个只有黑色金属银影像的底片了,那个影像是完全由曝了光的卤化银产生的金属银组成的一个影像，在定影完了的时候你就可以开灯看看这个底片了。
　 最后你必须把胶片用水冲洗，除去所有残存在胶片上的化学药品，然后把这个胶片浸在湿润剂里边，使得它在干燥的时候能够不留水迹。 这些步骤是很简单的，它不需要很了不起的技巧，所需要的设备也很有限，可是它要求很仔细地工作，并且要注意一些工作中的细节和清洁。
　 在这一课我们要说明，使胶片显影的每一步，一步一步地怎么做，你所需要的设备，最少要那些设备，显影的最基本的方法叫做时间温度法。它并不要求有一个暗室，没有暗室也可以做。
　 在还没有开始一步一步地来做显影工作的时候，我们先简单扼要地说一说你要经过的一些步骤。以便使你得到一个关于这个过程的整体的概念。你开始的第一步，就是把你已经曝光的胶片放到一个显影罐里面去，这个步骤是需要完全在黑暗里工作的一个步骤，其它过程都不需要完全的黑暗。这个步骤可以在一个小间里或者是在地下室、或者你的房子里面、或者是公寓里面的一个任何暗的屋子里边进行，胶片必须先装在片盘上，再把这个片盘放在显影罐里，然后加上遮光盖便可以把屋子里的白灯开起来，做以下的化学过程步骤。
　 第1：把显影液倒在显影罐里，显影罐的盖子上面有一个不透光的开口，显影液可以倒进去，但是光进不去。这个显影液应当温度适当，各制造显影液的厂家规定的温度一般是68。F到70。F(华氏).
　 第2：在这个显影液中显影的时间又要遵照制造者所规定的时间，一般是3分钟到10分钟这个范围之内，即不少于3分钟不多于10分钟。
　 第3：把显影液倒出来。
　 第4：把停显液倒进显影罐里去。
　 第5：30秒钟之后把停显液倒出来。
　 第6：把定影液倒入显影罐，定影液也要按制造者规定的温度。’
　 第7：定影的时间要按照制造者规定的时间。定影完了之后，把定影液倒出来。
　 第8：把胶片进行水洗。
　 第9：把它晾干。
　 好，现在你已经有了一个完成的底片了。现在你懂得了什么叫时间和温度法。在这一课里面主要讲怎样使35毫米波片显影。这是纽约摄影学院的学生用的最多最常用的胶片，35毫米胶片，如果你用不同的胶片，例如说：120的胶片，步骤和设备几乎是一样的，只不过你要注意把胶片背后的黑纸拿掉，让它脱离胶片，你还要用另外一种片盘，专为120胶片用的片盘，来装120的胶片，而且你要多用一点药液、显影液和定影液等，尽量多用一点让它们足够浸没胶。

怎样拍摄更美的休闲照片
通常我们最喜欢的照片是家庭成员、朋友一起的随意合影照片。也许我们觉得有些照片很不错，但它们肯定能拍得更好。当然那要运用许多技巧：

　　试试反射闪光：如果你的闪光灯可以反射闪光的话，那么试试把闪光灯对着较低的白房顶或附近的白墙壁闪光。这样的光效果通常会更柔和。

　　使用禽机闪光：你可以用TTL闪光同步线连接，将闪光灯的位置放在照相机的上方或左边或右边。为什么？（1）消除红眼。（2）在主体的脸部形成阴影。（3）如果主体人物是站在墙前，那么直闪拍摄会产生难看的阴影。对于许多系统，TTL闪光同步线可以执行TTL曝光控制。如果你没有TTL闪光同步线，试试非专用离机闪光同步线，然后把闪光灯设定在自动模式。但要注意一定要让闪光灯和照相机离主体的距离基本相等。

　　观察反射：对着反光的背景拍摄会产生散射光影响到TTL测光，使得曝光不足。所以尽量避免在主体出现在镜子前、窗户前或镶玻璃的镜框前。如果无法避免，就把闪光灯头转一个角度以避免反射光直接进入镜头。

　　用慢速快门闪光：将相机设定快门速度优先或手动方式，用相对较慢的快门速度（如1/15秒）拍摄。那样你就会发现在主体后背景的大量细节。细节不但可以给画面增加色彩还留下拍摄地点的一些信息。如果用的是小型照相机，可以通过设定为“夜景模式”来实现慢速快门。

　　选择简洁的背景：简洁背景可将观者的注意力吸引到你的画面主体上。

　　如果背景很乱就使用大光圈：通过使用大光圈（用相机的光圈优先模式）你可以把杂乱的背景排除在景深之外，从而最大限度减小其吸引力。注意光圈不要太大，否则主体的一部分也许会虚。

　　直画幅还是横画幅：单人像直画幅看上去比横的更好。

　　集体照：把高个的安排在中间会使你的集体照显得更有凝聚力。

　　安排物距：拍集体照时一定要注意尽量使所有的主体离照相机的距离基本相同，以防止有的主体在景深之外。同时如果主光是闪光灯的话，可以使所有的主体均匀照明。

　　近点、再近点：有一位著名的摄影家曾说过，如果你拍的照片不够好那是因为你距离不够近。我们同样喜欢一句名言：一定要等到你能看清对方的眼白时才开枪（SHOOT）（译者注：英语中的开枪SHOOT和拍摄SHOOT是同一词）。

　　白天也要用闪光灯：你的闪光灯在中午和晚上一样有用。白天用闪光灯可以对人眼的阴影和帽子下的阴影以及其他阴影部位补光。这种技术叫“辅助闪光”，大多数单反相机和小型相机的内置闪光灯都有这种闪光模式。

　　调动情绪：对于多数人像生活照片，画面人物的面部表情是照片成功的关键。如果画面上的人物无精打采，观看者也会受到不良感染。许多行动会调动拍摄主体的情绪，特别是儿童。在你的家人或朋友谈话时拍摄往往会得到较好的效果。

如何使照片更清晰
对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。

　　以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。

　　1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。

　　要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
　 （1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。

　 （2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。

　 （3）采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。

　　要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。

　　2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。

　　3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。

　　4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。

黑白照片相纸曝光法
相纸曝光法是制作照片时选择合适的曝光量，是产生一张优质照片的关键，相纸曝光量的多少。即在正确曝光范围内稍过或稍不足能调节照片的影调反差是根据相纸的特性曲性的性能和底片的密度、密度差来确定曝光量。密度差大的底片如果按高密度部位曝光，那么中、低密度部位的曝光量会偏过，显影时间相对的要缩短，否则中、低密度部位影调显得偏深。因此按高密度部位曝光影调反差会相对缩小；如果按中、低密度部位曝光，曝光量比高密度部位的曝光量要少，显影时间要延长，影调反差会加大。密度差小的底片按低密度部位曝光。显影时间适当延长会加大影调反差，如果按高密度部位曝光照片的影调反差更小。相纸曝光法的一个基本准则：曝光量超过这张底片的正确曝光，影调反差就降低，曝光量少于这张底片的正确曝光，影调反差就提高。正常情况珠要求是在调节照片影调反差的同时，要使高密度部位和低密度部位的影纹层次都表现好就能达到一张优质照片的标准。

　　另一种情况是根据拍摄者的创作意图，只考虑高密度部位的影纹层次，不顾低密度部位的影纹层次，这样显影出照片高密度部位影纹层次丰富，低密度部位由于曝光偏过黑度较大照片影调显得凝重深沉有力。或只考虑低密度部位的影纹层次，由于高密度部位曝光欠缺，照片上的影调一片明亮光洁显得淡雅明快，表现着一定的创作意境。

　　相纸曝光与显影有着密切的关系，相纸曝光量按照相纸的特性曲线规律操作。让照片要表现什么样深浅的影调还要经过显影，才能制作出一张合乎理想的照片。